Maria Grazia Chiuri preia conducerea Fendi. Ea combină moștenirea brandului cu inovații și sustenabilitate

Chiuri a folosit doar blănuri din arhivă și a creat un atelier pentru reutilizarea blănurilor vintage, în timp ce aduce pe podium elemente inspirate de spiritul radical al lui Karl Lagerfeld. În același timp, designerul a subliniat inegalitățile de gen din industrie și modul diferit în care succesul comercial al femeilor este perceput comparativ cu cel al bărbaților.

Chiuri marchează o nouă eră la Fendi

Prima prezentare de modă a unui designer renumit într-un nou job este un moment de mare emoție, pur ego. Maria Grazia Chiuri, care s-a alăturat Fendi după ce a părăsit Dior, este o angajată care apare în titlurile ziarelor, cu o energie de personaj principal.

Prima surpriză, la începutul săptămânii modei din Milano, a fost o pasarelă pictată cu motto-ul: „Mai puțin eu, mai mult noi”.

În culise, Chiuri a explicat că a vrut să celebreze mândra moștenire matriarhală a casei Fendi, care a fost condusă de patru generații de femei din familie. Noul motto, a spus ea, era o celebrare a „modului feminin de a face modă, dar și a modului italian de a face modă, care înseamnă împărtășirea ideilor, măiestria și munca în libertate”.

Conducerea lui Chiuri marchează o ruptură cu linia familiei la brandul roman, unde fondatoarea Adele Fendi a fost succedată mai întâi de cele cinci fiice, apoi de nepoata Silvia Venturini Fendi și strănepoata Delfina Delettrez Fendi.

Dar Chiuri, care a petrecut un deceniu la Fendi ca tânără designer, s-a prezentat ca o susținătoare a tradiției, nu ca o disruptivă.

Promovarea feminismul modern

Totuși, revenirea în prima linie a modei, la opt luni după plecarea de la Dior, unde veniturile aproape s-au quadruplat în șapte ani, a fost marcată de identitatea și valorile sale. La fel cum tricoul „We Should All Be Feminists” din 2016 a marcat trecerea de la feminitatea ladylike la feminismul modern la Dior, la fel și debutul său la Fendi a însemnat renunțarea la codurile estetice ale femeilor bogate și implicarea în viața femeilor moderne.

Ea a îmbrăcat primul model în același stil de blazer negru oversized pe care îl purta ea însăși în ziua prezentării. Au fost blugi cu trench-uri și pantaloni cargo cu adidași. Mai multe modele purtau două genți, în stilul navetiștilor: o geantă de mână drăguță, plus o geantă mare pentru lucrurile în plus.

Fendi a început ca o casă de modă specializată în blănuri, o moștenire care a devenit problematică. Soluția lui Chiuri a fost să folosească doar blănuri din arhivă pe podium și să introducă un nou atelier unde clienții pot aduce blănuri vintage pentru a fi refolosite. „Blana este foarte durabilă. Pentru mine, blana poate reprezenta moliciunea și senzualitatea Fendi.” , a spus ea.

Designerul critică stereotipurile de gen în modă

Una dintre mișcările geniale ale femeilor Fendi a fost angajarea, în 1965, a unui designer parizian pe atunci puțin cunoscut, numit Karl Lagerfeld, pe care l-au adus ca freelancer. Cu optsprezece ani înainte de a începe colaborarea cu Chanel, el a simplificat și radicalizat Fendi, creând celebrul logo cu dublu F, care însemna Fun Fur (blănuri distractive). („Pentru că nu facem haine de blană obișnuite”, a spus Lagerfeld cu seriozitate.)

Spiritul radical și revigorant pe care Lagerfeld l-a adus casei de modă a revenit pe podiumul de aici. Rochiile de seară erau purtate cu gulere albe apretate, în stilul lui Karl, și nu cu coliere strălucitoare. Eșarfele în dungi imprimate cu sloganul „5 SISTERS” declarau loialitatea față de familia Fendi, în stilul teraselor.

Ca tânăr designer în studioul de accesorii Fendi din anii 1990, Chiuri este creditată ca co-designer al iconicei genți Baguette, devenită faimoasă în întreaga lume datorită serialului Sex and the City. Baguette a fost în centrul atenției în cadrul acestui spectacol – o versiune cu dungi zebră roșii și ivoriu, cu mărgele bugle și curea cu imprimeu de șarpe a fost punctul culminant – și va beneficia probabil de versiunea modei a noului manager bounce.

Designerul a declarat săptămâna aceasta pentru American Vogue că cifrele sale de vânzări puternice la Dior nu au fost sărbătorite în același mod în care ar fi fost cele ale unui bărbat. „Când un designer bărbat are cifre mari, se spune că are simț comercial. Dar dacă o designeră femeie are cifre mari, se spune că este comercială.”, a afirmat ea, conform The Guardian.